1) spinnability
可纺性能
1.
The research on spinnability of the nettle fibers;
荨麻纤维可纺性能的分析研究
2.
The Viscosity and Spinnability of Collagen-Chitosan Blend Solution;
胶原蛋白—壳聚糖共混溶液粘度与可纺性能
2) spinning property
可纺性能
1.
And its affection on spinning property and the product qualities have also been discussed.
探讨增容三维卷曲中空纤维的孔型选择、纺丝速度、纺丝温度、环吹风速等工艺条件变动对可纺性能及产品质量的影响。
2.
And its affection on spinning property and the product qualities.
着重探讨采用螺杆熔融纺丝纺制三维卷曲七孔中空纤维的工艺条件,如纺丝温度、环吹风速、计量泵吐出量等工艺条件变动对可纺性能及成品质量的影响。
3) spinnability
可纺性
1.
Study on the spinnability of silica sol and the glass fiber in the TEOS system;
以TEOS为前驱体的硅溶胶可纺性及其玻璃纤维的制备研究
2.
Effect of solvent on spinnability of electrospun PA6 fiber;
溶剂对静电纺PA6纤维可纺性的影响
3.
Analysis of the morphology and spinnability of bamboo-pulp viscose filament;
竹浆粘胶长丝的结构形态及可纺性分析
4) spinning property
可纺性
1.
The polymerization conditions, molecular weight of products, dosage of catalyst, spinning property and their relationship were discussed in the paper.
分别采用芳香族异氰酸酯和脂肪族异氰酸酯为助催化剂迸行了己内酰胺阴离子淤浆聚合,考察了不同种类的异氰酸酯对聚合反应条件、聚合物可纺性的影响及聚合纺丝条件对可纺性的影响,得到了最佳反应条件。
2.
The spinning property of the nanocomposite was also discussed.
采用Ｘ－射线衍射（ＸＲＤ）、透射电镜（ＴＥＭ）、Ｍｏｌａｕ实验等方法，研究了蒙脱土在尼龙６基体中的分散情况以及对尼龙６结晶结构的影响，并对尼龙６／蒙脱土纳米复合材料的可纺性进行了初步探讨。
5) spinning ability
可纺性
1.
By the refining,the property and spinning ability of flax technical fiber have been largely improved.
探讨对亚麻进行精细化加工的各种工艺 ,通过精细化加工提高了亚麻工艺纤维的性能和可纺性指标 ,使其能够在普通棉纺工艺和设备上 ,开发高档化多样化的亚麻产品。
2.
The feasibility of replacing Au -Pt alloy by Ta 梡lating in the manufacturing of spinning jets is discussed on the basis of spinning ability .
本文从粘胶纤维的可纺性、抗形变和抗划伤能力以及经济效益三个方面探讨了钽镀膜喷丝头取代黄铂金喷丝头的可行性。
6) spinability
可纺丝性
补充资料：可纺性能
纺织纤维有一些与纱线品质、纺纱难易有关的综合性能，称为可纺性能。在正常生产条件下，纤维的可纺性能越好,成纱质量就越高,而且纺纱加工也越容易。纺纱的手段不同，纺出纱线的品质和对纤维可纺性能的要求也不尽相同。手工纺纱对纤维性质的适应性强，而机械纺纱对纤维性能要求严格。现代纺纱对纤维可纺性能是根据产品质量和技术经济指标两方面情况来评定的。纤维的各种单项性质对可纺性能都有影响。
长度 天然纤维长而整齐时，纱的强度高、条干均匀、表面光洁、毛羽少。各种纤维的长度对纱线质量的影响程度依纤维的种类而异。棉纤维较短，故长度是决定可纺性能的重要因素。除了主体长度以外，短纤维含量对细纱强度和条干均匀度的影响更大。棉纤维的长度与原棉价格有关，所以棉纤维越长纺纱成本越高。化学切段纤维长度和整齐度均可控制，长度太大非但不会提高成纱品质，反而会造成加工困难并增加纱线疵病。
细度 纤维细，在相同粗细的纱截面中纤维根数多，纱条均匀、手感柔软，纱中纤维与纤维之间的总接触面积大,拉断纱线时滑脱纤维比例小,纱的强调高。但纤维太细，加工中纤维容易扭结形成棉结、毛粒等疵点。纤维粗，织物硬挺，耐磨和弹性好。对于毛、麻等较粗的天然纤维，细度是决定可纺性能的主要因素，羊毛纤维根据直径确定其可纺支数。细度也是羊毛品级评定的主要依据。
强度 是决定纱线强度的最本质的因素，在其他条件不变时，纤维强度越高成纱强度也越高。
杂质和疵点 杂质是指：棉纤维中的叶屑和破籽、羊毛中的草籽和泥砂、绢丝中的蛹屑等。疵点是指纤维中妨害纺纱的物质，如原棉中的棉结、索丝、纤维籽屑，化纤中的硬丝、并丝和、倍长纤维等。杂质和疵点影响纺纱工艺和产品质量。在纺纱工序中虽有除杂措施，但在除杂过程中还会造成杂质的进一步分裂和新疵点产生。因此原料中杂质疵点含量越高，可纺性能越差。
纤维中的伴生物 对可纺性能有利也有弊。棉纤维中含有棉蜡,在纤维表面起润滑作用,有利纺纱工艺。但有些棉花中含有较多的糖分，容易使纤维与纺纱机件缠绕，严重的会影响纺纱工艺正常进行。麻类纤维中含有胶质，纺纱用麻必须经过脱胶处理，但脱胶程度影响纤维的长度、细度和刚柔度，从而影响纺纱工艺和产品质量。
卷曲 能改善纤维之间的抱合性能。卷曲适当时纤维纺纱顺利，成纱质量也好。棉纤维的转曲和毛纤维的卷曲对纺纱是有利的。为改善化学纤维的可纺性常采用化学或机械方法增加化纤的卷曲性，还用复合纺丝等方法制造永久卷曲纤维。麻纤维也可用化学方法处理使之产生弯曲。纤维卷曲对织物风格、手感和弹性等都有影响。
摩擦和电性质 摩擦性质可用纤维与纤维、纤维与纺纱机件(如金属、橡胶等)的动、静摩擦系数表示。生产实践表明，纤维的动、静摩擦系数适当能提高纤维的可纺性能。摩擦系数太大，加工中容易产生静电，造成条子发毛，纱线毛羽增多，卷装成形不良，纤维缠绕机件，纱线断头增加而影响正常纺纱；摩擦系数太小，纤维间抱合力小，须条容易拉断，影响纺纱工艺过程。纤维的摩擦系数与纤维的分子结构、截面形状、表面粗糙程度和表面附着物有关。天然纤维表面的蜡质和脂肪起润滑作用，能使摩擦系数降低。表面纯净的化学纤维摩擦系数很高,不能用于正常纺纱,可用不同成分和含量的油剂加以控制。纤维的摩擦系数高而导电性能差时，纺纱加工中大量的静电积聚会影响正常生产。为克服静电干扰，可在化纤油剂中加入平滑剂和抗静电剂。平滑剂用来降低纤维摩擦系数，以减少静电产生；抗静电剂与车间空气调节配合可把摩擦产生的静电尽快导走。
在正常加工条件下将纤维纺成同样粗细的细纱时，一般规律是：细长而强度高的纤维成纱强力高，纱线粗细均匀，质量好；粗短而强度低的纤维成纱强度低，粗细不匀，质量差。如果纺纱细度不同而纱线质量要求相同时，则细长而强度高的纤维能纺比较细的纱。纤维纺纱的细度越细，纤维的可纺性能就越好。纤维能纺纱的最细细度称为可纺号数（棉纺）或可纺支数（毛、麻绢纺）。纤维的可纺号数或可纺支数可作为评定天然纤维可纺性能的指标。决定可纺号数或可纺支数的纤维性能主要是长度、细度和强度。相同品质纤维的可纺号数或可纺支数并非一成不变，而是随着纺纱技术的发展而变化的。
纺纱的难易程度，包括纤维在纺纱过程中是否粘卷（棉卷层与层之间粘连而在下道工序中退绕不清）、缠绕（纤维绕在锡林、罗拉、皮辊等纺纱机件上）、堵塞（气流输棉管道、圈条器等被纤维堵塞）和断头（条子、粗纱和细纱在纺纱过程中拉断）等。上述现象越严重，纺纱越困难，纤维可纺性能就越差。纤维纺纱的难易程度与纤维性质、加工设备和工艺参数都有关系，特别与纤维的卷曲和表面性质关系密切。纤维纺纱的难易程度是评定化学纤维可纺性能的主要依据。
在实际应用中，从可纺性能考虑，天然纤维的品质主要根据长度、细度和强度评定；化学纤维则更偏重于卷曲和表面性质。杂质、疵点的种类和含量以及各种伴生物的影响也不容忽视。可纺性能除可按纤维单项指标进行综合评定外，还可通过上机试纺（小量试纺、单唛试纺、混合棉试纺等）作出全面评价。
长度 天然纤维长而整齐时，纱的强度高、条干均匀、表面光洁、毛羽少。各种纤维的长度对纱线质量的影响程度依纤维的种类而异。棉纤维较短，故长度是决定可纺性能的重要因素。除了主体长度以外，短纤维含量对细纱强度和条干均匀度的影响更大。棉纤维的长度与原棉价格有关，所以棉纤维越长纺纱成本越高。化学切段纤维长度和整齐度均可控制，长度太大非但不会提高成纱品质，反而会造成加工困难并增加纱线疵病。
细度 纤维细，在相同粗细的纱截面中纤维根数多，纱条均匀、手感柔软，纱中纤维与纤维之间的总接触面积大,拉断纱线时滑脱纤维比例小,纱的强调高。但纤维太细，加工中纤维容易扭结形成棉结、毛粒等疵点。纤维粗，织物硬挺，耐磨和弹性好。对于毛、麻等较粗的天然纤维，细度是决定可纺性能的主要因素，羊毛纤维根据直径确定其可纺支数。细度也是羊毛品级评定的主要依据。
强度 是决定纱线强度的最本质的因素，在其他条件不变时，纤维强度越高成纱强度也越高。
杂质和疵点 杂质是指：棉纤维中的叶屑和破籽、羊毛中的草籽和泥砂、绢丝中的蛹屑等。疵点是指纤维中妨害纺纱的物质，如原棉中的棉结、索丝、纤维籽屑，化纤中的硬丝、并丝和、倍长纤维等。杂质和疵点影响纺纱工艺和产品质量。在纺纱工序中虽有除杂措施，但在除杂过程中还会造成杂质的进一步分裂和新疵点产生。因此原料中杂质疵点含量越高，可纺性能越差。
纤维中的伴生物 对可纺性能有利也有弊。棉纤维中含有棉蜡,在纤维表面起润滑作用,有利纺纱工艺。但有些棉花中含有较多的糖分，容易使纤维与纺纱机件缠绕，严重的会影响纺纱工艺正常进行。麻类纤维中含有胶质，纺纱用麻必须经过脱胶处理，但脱胶程度影响纤维的长度、细度和刚柔度，从而影响纺纱工艺和产品质量。
卷曲 能改善纤维之间的抱合性能。卷曲适当时纤维纺纱顺利，成纱质量也好。棉纤维的转曲和毛纤维的卷曲对纺纱是有利的。为改善化学纤维的可纺性常采用化学或机械方法增加化纤的卷曲性，还用复合纺丝等方法制造永久卷曲纤维。麻纤维也可用化学方法处理使之产生弯曲。纤维卷曲对织物风格、手感和弹性等都有影响。
摩擦和电性质 摩擦性质可用纤维与纤维、纤维与纺纱机件(如金属、橡胶等)的动、静摩擦系数表示。生产实践表明，纤维的动、静摩擦系数适当能提高纤维的可纺性能。摩擦系数太大，加工中容易产生静电，造成条子发毛，纱线毛羽增多，卷装成形不良，纤维缠绕机件，纱线断头增加而影响正常纺纱；摩擦系数太小，纤维间抱合力小，须条容易拉断，影响纺纱工艺过程。纤维的摩擦系数与纤维的分子结构、截面形状、表面粗糙程度和表面附着物有关。天然纤维表面的蜡质和脂肪起润滑作用，能使摩擦系数降低。表面纯净的化学纤维摩擦系数很高,不能用于正常纺纱,可用不同成分和含量的油剂加以控制。纤维的摩擦系数高而导电性能差时，纺纱加工中大量的静电积聚会影响正常生产。为克服静电干扰，可在化纤油剂中加入平滑剂和抗静电剂。平滑剂用来降低纤维摩擦系数，以减少静电产生；抗静电剂与车间空气调节配合可把摩擦产生的静电尽快导走。
在正常加工条件下将纤维纺成同样粗细的细纱时，一般规律是：细长而强度高的纤维成纱强力高，纱线粗细均匀，质量好；粗短而强度低的纤维成纱强度低，粗细不匀，质量差。如果纺纱细度不同而纱线质量要求相同时，则细长而强度高的纤维能纺比较细的纱。纤维纺纱的细度越细，纤维的可纺性能就越好。纤维能纺纱的最细细度称为可纺号数（棉纺）或可纺支数（毛、麻绢纺）。纤维的可纺号数或可纺支数可作为评定天然纤维可纺性能的指标。决定可纺号数或可纺支数的纤维性能主要是长度、细度和强度。相同品质纤维的可纺号数或可纺支数并非一成不变，而是随着纺纱技术的发展而变化的。
纺纱的难易程度，包括纤维在纺纱过程中是否粘卷（棉卷层与层之间粘连而在下道工序中退绕不清）、缠绕（纤维绕在锡林、罗拉、皮辊等纺纱机件上）、堵塞（气流输棉管道、圈条器等被纤维堵塞）和断头（条子、粗纱和细纱在纺纱过程中拉断）等。上述现象越严重，纺纱越困难，纤维可纺性能就越差。纤维纺纱的难易程度与纤维性质、加工设备和工艺参数都有关系，特别与纤维的卷曲和表面性质关系密切。纤维纺纱的难易程度是评定化学纤维可纺性能的主要依据。
在实际应用中，从可纺性能考虑，天然纤维的品质主要根据长度、细度和强度评定；化学纤维则更偏重于卷曲和表面性质。杂质、疵点的种类和含量以及各种伴生物的影响也不容忽视。可纺性能除可按纤维单项指标进行综合评定外，还可通过上机试纺（小量试纺、单唛试纺、混合棉试纺等）作出全面评价。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条